Любая техническая жидкость в автомобиле требует замены. Разная периодичность замены обусловлена функциями технической жидкости. Периодичность замены тормозной жидкости каждый автопроизводитель указывает, как правило, в Руководстве по эксплуатации определенной марки и модели автомобиля.

Средняя периодичность замены тормозной жидкости определяется сроком эксплуатации – 1-3 года, либо пробегом – 30-40 тыс. км. Следует учитывать режим эксплуатации, т.е. активность использования вами тормозов в аварийном и скоростном режимах.

Тормозная жидкость работает в очень тяжелых условиях. Даже при «городском» вождении она нагревается до +150°С. Если же нагрузки особо высоки (езда с прицепом, горная дорога, агрессивный стиль вождения и т.п.), то температура тормозной жидкости может достигать +180°С, а при остановке машины кратковременно подскакивать до +200°С.

Конечно, тормозные жидкости рассчитаны на такие нагрузки: их заявленные температуры кипения составляют +205…+265°С в зависимости от конкретной марки. Но в процессе работы тормозная жидкость неизбежно поглощает влагу, и температура кипения понижается. Например, если в течение года тормозная жидкость «наберет» 2-3% воды, то температура ее кипения снизится на 30-50°С, то есть она может закипать при 145-160°С.

Это абсолютно недопустимо. Происходит так называемая паровая блокировка тормозов: из-за резкого расширения образовавшихся пузырьков часть жидкости выдавливается в резервный бачок, при нажатии педали оставшаяся "внизу" жидкость не создает нужного давления (она насыщена пузырями), и педаль «проваливается».

В нашем автосервисе проверка температуры кипения тормозной жидкости проводится с помощью специального прибора BOSCH BFT 100. Этот тест быстро и точно покажет необходима ли замена. Если замена необходима, то она проводится на пневматической установке RAASM 10705 или на электрической Romess S-30-60.

Было найдено: 17.06.2018

Меняем масло частично, просто его освежаем. Для этого откручиваем сливную пробку, сливаем такое количество масла, сколько вытечет, потом заливаем такое же количество (уровень масла проверяем щупом). При таком варианте происходит замена 30% -40% масла. Никаких кардинальных конфигураций в АКПП не происходит – просто «свежее» масло перемешивается со старым. Если вы желаете поменять больше 30% масла либо близко к 100%, процесс частичной смены необходимо повторить, примерно, раз 3 - 5 через каждые 200 - 300 км пробега, не забывая поменять фильтр АКПП.

Минусы:
для полной замены ATF нужно менять ее несколько раз, что приводит к ее большому суммарному расходу;
полностью ATF вы все равно не поменяете.

Есть вариант и правда полной замены масла в АКПП - метод замещения. С использованием специального оборудования WYNN 'S TRANSERVE нашего автосервиса мастера производят замену масла в АКПП методом замещения или продавливания. Другими словами – при замене масла АКПП новое масло АКПП «вытесняется» старым маслом. Процедура замены масла АКПП производится при заведенном двигателе автомобиля и путем подключения установки к радиатору охлаждения АКПП производится замена масла. При замене масла в АКПП методом замещения, можно контролировать цвет масла - когда оно обретет нужный цвет, замену масла нужно прекращать. На такую процедуру уходит на 2 литра больше масла ATF, чем общий объём его в АКПП , но на выходе Вы получите качественную замену масла в коробке передач.

Основной плюс полной замены масла в АКПП методом замещения в том, что сама «замена» действительно производится и производится качественно. Это в лучшую сторону сказывается как на работе самой коробки передач, так и на работе автомобиля в целом. После полной замены масла в АКПП уменьшается расход топлива Вашего автомобиля, так как потери в гидротрансформаторе существенно уменьшаются.

Основной минус полной замены масла в АКПП методом замещения – это отсутствие гарантии на дальнейшую работу АКПП Вашего автомобиля, т.к. при полной замене масла существует риск вымыть «полезные», если можно так выразиться, отложения АКПП. Что в свою очередь может привести к поломке автоматической коробки передач и ее дальнейшего ремонта. Поэтому мы не рекомендуем делать такую замену ПЕРВОЙ на автомобилях с большим пробегом, и при покупке б/у автомобиля .

Было найдено: 17.06.2018

Автокондиционер является агрегатом, создающим и поддерживающим в салоне автомобиля заданный микроклимат. Кондиционер авто, так же как и любое другое оборудование, требует своевременного обслуживания. Именно поэтому, чтобы поддерживать его в рабочем состоянии, требуется периодическая дозаправка кондиционера автомобиля, чистка системы кондиционирования, и ряд других процедур, предотвращающих выход его из строя. В процессе работы автокондиционера происходит небольшая утечка фреона. Норма такой потери газа за 1 год может достигать до 15%. Дело в том, что в конструкции автокондиционера имеется множество трубок, шлангов, сопряжений и резиновых прокладок, которые в условиях жесткой эксплуатации (зимой - мороз, летом - жара, большие перепады температуры, постоянная вибрация) допускают утечки. Недостаточное количество хладагента в системе приводит к тому, что компрессор автокондиционера постоянно работает, пытаясь накачать давление, но не может. При этом кондиционер в автомобиле не холодит. А это очень плохо, так как получается постоянная нагрузка на двигатель, повышенный расход топлива, а компрессор недополучает из хладагента смазку, что снижает его ресурс.

Заправку автокондиционеров в нашем автосервисе мы производим на станции Ecotechnics ECK TWIN-PRO HR, производства Италия. Она работает в автоматическом режиме, что полностью исключает "человеческий фактор". Автоматические функции: 
- отбор хладагента, 
- слив отработанного масла, 
- вакуумирование системы, 
- проверка на герметичность, 
- впрыск красителя, 
- впрыск нового масла, 
- заправка хладагента. 

Мы заправляем автокондиционеры хладагентами двух видов: R1234yf и R134a

Было найдено: 17.06.2018

Процедура чистки форсунок предполагает удаление (вымывание) накопившихся загрязнений в каналах, через которые проходит топливо. Существует несколько способов:

1. Чистка форсунок ультразвуком.
2. Промывка форсунок специальными присадками к топливу.
3. Промывка форсунок специальными жидкостями на стенде.
Чистка форсунок ультразвуком выполняется нашим сервисом только в крайних случаях и является более агрессивным способом по сравнению с промывкой жидкостями. В самых запущенных случаях, когда даже не спасает промывка форсунок жидкостями, данный способ проявляет свою эффективность. Однако, есть мнение, что ультразвук имеет свойство разрушать внутренние компоненты топливной форсунки. Поэтому, прибегать к данному способу стоит в случае, если жидкость не справилась со своей задачей.
Способ чистки топливной системы присадками (присадка в топливный бак) без демонтажа форсунок не приносит никакой практической пользы и может выполняться только в профилактических целях. Хотя и в профилактических целях его нужно использовать весьма осторожно. Лямбда-зонды не любят лишней химии в выхлопе. Наиболее гуманным способом очистки форсунок является промывка форсунок специальными жидкостями на стенде.
Wynn's FuelServe® установка позволяет проводить очистку топливной системы бензиновых и дизельных двигателей без предварительной разборки.

Результаты очистки бензинового и дизельного двигателя с системой впрыска:

1. Оптимальное распыление форсунок.

2. Улучшение сгорания топлива и эффективности работы двигателя.

3. Устранение детонационных стуков.

4. Облегчение холодного старта.

5. Выравнивание компрессии в цилиндрах.

6. Возможность регулировки СО и СН в выхлопе в соответствии с требуемыми стандартами.

7. Уменьшение расхода топлива.

8. Увеличение срока службы инжекторов, клапанов и других частей топливной системы.

9. Устранение провалов во время ускорения.

10. Снижение дымности.

ВНИМАНИЕ!!!

• После промывки топливной системы по технологии Wynn's с применением фирменных расходных материалов НЕ требуется: замена свечей зажигания, замена моторного масла, топливного фильтра, и т.п.

Для достижения максимального эффекта рекомендуем вместе с промывкой системы впрыска также промыть дроссельную заслонку.

Было найдено: 17.06.2018

Основными параметрами, которые проверяются на стенде, являются:
— схождение — угол между плоскостью вращения колеса и продольной осью автомобиля;
— развал — угол между плоскостью вращения колеса и вертикалью;
— кастер — продольный наклон оси поворота (угол между вертикалью и осью поворота управляемого колеса в плоскости, параллельной продольной оси автомобиля).

Периодичность регулировки зависит и от интенсивности эксплуатации, и от конструктивных особенностей автомобиля. Если у одних моделей достаточно большие допуски (например, суммарное схождение колес на оси от -10 до +40 минут), то вполне достаточно проверять развал-схождение раз в год-полтора, или через 20-30 тысяч километров. А если допустимая разбежка всего плюс-минус три минуты, это как раз тот случай, когда углы установки колес стоит проверять в два раза чаще, например, после каждой сезонной смены резины.

Также проверка требуется после сильных ударов, от которых могли пострадать детали подвески: при попадании в яму, наезде на бордюр, после аварии. Именно в этих случаях углы установки могут серьезно отличаться от заводских параметров.
Само собой, велика вероятность того, что после замены рулевых тяг и наконечников и ремонта рулевой рейки углы установки колес могут измениться. Рекомендуется проверять схождение и после обратной установки тех же деталей, даже если они ставились по сделанным до демонтажа меткам.

Если говорить о передней подвеске, то на стенд придется ехать после работ, связанных со снятием/установкой рычагов, сайлент-блоков, пружин и шаровых опор.

Что касается задней подвески, то здесь все зависит от ее конструкции. Во-первых, далеко не во всех автомобилях имеется сама возможность какой-либо регулировки углов установки колес. Во-вторых, замена тех или других деталей на развал или схождение попросту не влияет. Впрочем, изменив высоту положения кузова при помощи задних пружин или проставок, также можно нарушить углы установки колес.
Если по поводу геометрии кузова появились сомнения, в первую очередь нужно проверить развал-схождение. По расположению колес и углам их установки уже можно судить, есть ли проблема, а если да, то насколько она критична. Например, можно ли выставить развал, схождение, кастер в заводские допуски. Если это удается (а на некоторых моделях можно регулировать все эти параметры), считайте, что вам повезло.

Высокая скорость и точность работы, сведение до минимума пресловутого человеческого фактора — основные преимущества 3D-стендов.

В нашем сервисе регулировка углов установки колес выполняется на оборудовании фирмы Hunter - мировом лидере по производству оборудования такого типа.

Совокупность стенда контроля Hunter WA с программным обеспечением WinAlign и датчиками HawkEye Elite и ножничного подъёмника Hunter серии RX обеспечивают наивысшую точность регулировки углов установки колес.

Было найдено: 17.06.2018

Тормозные диски – дорогие расходники. Обычно их хватает на два комплекта колодок. Но бывает, что они обращают на себя внимание гораздо раньше – например, когда по причине резкого перепада температур возникает заметное биение. Проехал по луже после интенсивного торможения – вот диски и покоробило. Чаще внутреннюю часть диска ведет сильнее, чем наружную. Это бывает на машинах с суппортами с так называемой плавающей скобой: первой срабатывает внутренняя колодка – и, соответственно, эта поверхность диска больше нагревается.

Биение передних дисков обычно отзывается вибрациями на руле, биение задних – на педали тормоза и на кузове. Передние диски чаще страдают от перепада температур (они сильнее нагружены), а задние – от коррозии. Вибрации увеличиваются с ростом температуры диска и окружающей среды – из-за расширения металла. Иногда ощутимое биение сходит на нет в зимнюю пору. Прежде «кривые» диски получали отставку. Проточка дисков обходится недорого – порой в несколько раз дешевле комплекта новых дисков.

Мы предлагаем такую услугу на современном оборудовании HUNTER, американской компании, являющиеся одним из мировых лидеров по производству оборудования для автосервиса. Процесс проточки дисков происходит непосредственно на автомобиле, что компенсирует биение ступицы колеса и самого диска. Станок соединяют со ступицей через переходник. Он сам вращает ступицу: двигатель автомобиля не работает, коробка – в «нейтрали». Резцы постепенно смещаются по поверхностям диска – сродни граммофонной игле, но которая движется от центра пластинки. За один проход резцы снимают пару десятков микронов металла с каждой стороны. Далее их переставляют и повторяют проточку. Обычно диск полностью обрабатывают за два-три таких прохода. Причем сначала срезают фаски, образовавшиеся от работы тормозных колодок, – это снижает нагрузку на станок и резцы и обеспечивает хорошее качество обработки поверхности.
Перед проточкой механик обязательно осматривает диски и подвеску машины. Нельзя проводить обработку, если у ступичного подшипника люфт или перекаты. В противном случае диск начинает гулять между резцами и о ровной проточке можно забыть. Даже если подшипник лишь гудит, нужно предварительно его поменять: если замену проводить после проточки диска, нет гарантии, что при последующей запрессовке ступица встанет идеально ровно, а вместе с ней и проточенный диск. После проточки мы рекомендуем заменить тормозные колодки на новые, иначе старые, работающие с кривым диском, колодки моментально испортят обработанный диск.

Было найдено: 17.06.2018

Осуществляем услуги по выправлению вмятин без покраски

Было найдено: 17.06.2018